По сравнению с другими органическими удобрениями (навоз, торф) его легче всего приготовить и хранить на участке. Он почти не имеет запаха, дешев и не требует особых навыков в садоводстве. При этом для компостирования годятся все биологические отходы и отбросы. Вам больше не придется таскать в общественный мусорный бак ветки, листву, сорняки, скошенную траву, ботву, кухонные отходы, стружки, опилки… Продукты собственной жизнедеятельности тоже пойдут в дело. Все это можно превратить в высококачественные органические удобрения!
Удобное хранилище с разборной передней стенкой.
Где хранить компост?
Лучшее место складирования отходов – затененный дальний угол участка примерно на расстоянии полуметра от его границы.
Компостохранилище (оно же компостер) должно быть защищено от ветра и прямых солнечных лучей. Если поблизости нет деревьев или высоких кустарников (лесного ореха, черноплодной рябины, бузины, сирени и т.п.), придется ежегодно высаживать высокорослые растения, вроде подсолнечника, кукурузы, топинамбура или вьющейся фасоли. Некоторые дачники приспособились сажать на край компостной кучи тыкву – тоже неплохое решение. Если нет желания что-то выращивать в этом углу, можно задекорировать компостную площадку плетнем из лозы или легкой оградой из реек.
Учтите, что компостер размером 3–4 м2 при правильном использовании может снабдить органическими удобрениями целых 10 соток. Если вы располагаете меньшей площадью посадок, то и размеры емкости для компостирования можно смело сократить.
Вот какие виды компостеров встречаются чаще всего.
1. Куча, не имеющая формы, или в виде пирамиды / трапеции. Самый просто «деревенский» вариант. Простота не окупается неприятным запахом и риском собирать по всему участку разлетевшийся от ветра компостируемый материал (та же скошенная трава при высыхании начнет покидать родную кучу). Если вы все-таки выберете ее, сделайте углубление в центре для полива и ограничьте площадку канавой или досками.
2. Компостер с тремя стенками из досок, железа, шифера, разрезанного вдоль и поперек кругляка и т.п. Последняя стенка не возводится, чтобы удобнее было вынимать готовый компост. Этот компостер, как и любой другой, желательно накрыть крышкой из фанеры или другого материала и загородить спереди заслонкой. Сделайте в каждой стенке щели для доступа воздуха и оставьте пространство для перелопачивания.
3. Компостер из кирпича. Положите кирпичи так, чтобы оставались зазоры для циркуляции воздуха. Использовать цемент не обязательно. Если вы уложите кирпичи всухую, то сможете изменить размер или местоположение компостохранилища.
4. Квадратный или цилиндрический компостер из металлической сетки-рабицы или пластмассовой сетки и нескольких столбов. Опыт показывает, что его высота не должна превышать 1 м.
5. Старая бочка или мешок из плотного полиэтилена. Не забудьте про отверстия для доступа воздуха. Их нужно сделать не только в стенках, но и в дне.
6. Двух– и трехкамерный компостер. В большом хозяйстве не обойтись без двух камер (отсеков) – для сбора отходов и для его разложения и созревания после перелопачивания.
7. Компостное ведро. Этот вариант, напротив, для владельцев маленького участка или палисадника. Он удобен для утилизации кухонных отходов. Смело бросайте в ведерко остатки фруктов и овощей, яичную скорлупу, кофейную гущу, испитой чай и т.п. Перемежайте отходы слоем земли (2–3 см), причем начните именно с него. Чтобы побыстрее получить рыхлую, структурную, плодородную землю, ежедневно перемешивайте массу и следите, чтобы она не высыхала.
Если вам не хочется возиться с компостером из подручных материалов, обратите внимание на готовые баки для компоста. Обычно в садовых центрах и специализированных магазинах продаются легкие и удобные баки из пластмассы. Проверьте, чтобы у облюбованного вами компостера были отверстия по бокам, легко открывающаяся крышка и проветриваемое днище.
Как сделать качественный компост
Для этого важно соблюсти несколько условий.
Первое. Обеспечить микроорганизмы пищей – а именно азотом. Органические материалы, подходящие для компостирования, содержат питательные вещества, нужные растениям, в недоступной для них форме. Чтобы растения смогли насыщаться, дачники заботятся о разложении органических материалов микроорганизмами.
Все компостируемые материалы делятся на две большие группы. Одна – богатые азотом, но бедные углеродом (навоз, птичий помет, кухонные и садовые отходы, зеленые листья, сорняки, свежескошенная трава, бобовые культуры). Другая – богатые углеродом, но бедные азотом (сухие листья, солома, опилки, ветки, стружки, кора, торф).
Материалы из первой группы также ценны тем, что разлагаются быстрее и выделяют много тепла. Зачем тогда нужны вторые? Чтобы поддерживать влажность и правильный воздухообмен.
Актуальный пример. Сейчас на садовых участках скопилось много опавшей листвы. Куда ее девать? Можно сжечь и получить золу (тоже ценное удобрение). А можно сделать так называемую «листовую землю». Для этого сгребите листья в кучу и оставьте до весны. Затем перелопатьте влажную после зимы листву, перебросив верхний слой вниз, а нижний наверх. Летом регулярно поливайте кучу, к осени повторите перелопачивание и дождитесь следующего года. Весной сделайте все снова. Таким образом, к концу второго года от момента закладки кучи вы получите однородную темную землистую массу – прекрасное органическое удобрение. Долго ждать? Конечно, ведь в сухих листьях много углерода и мало азота. Хотите получить качественный компост к концу лета первого года? Добавьте к листве органический материал, богатый азотом (например, кухонные отходы или навоз).
Важное правило. Не вносите в почву органические материалы, содержащие много углерода и мало азота, без предварительного компостирования.
Чтобы избежать азотного голодания растений, в солому, опилки, сухую листву, чистый торф и т.п. добавьте либо материалы из первой группы, либо минеральный азот (в виде минеральных удобрений). Например, увлажните бурт раствором мочевины или аммиачной селитры. Используйте 2–3 %-ный раствор, т.е. 20–30 г на ведро.
Второе условие. Обеспечить микроорганизмы кислородом. Чтобы компостный бурт свободно проветривался, сделайте его не шире метра и не выше полутора метров. Переуплотнение – враг компоста, следите, чтобы компостируемый материал был рыхлым. Время от времени перелопачивайте его. Для этого насыпьте поблизости от компостера проветренный торф или сухую землю слоем 5–6 см. Сверху вывалите компостную массу, заодно измельчая и перемешивая ее лопатой. Затем верните ее на прежнее место.
Если перелопачивание вам не под силу, проводите почаще аэрацию компостной кучи – прокалывайте ее как можно глубже железным прутом.
Обязательно делать это ранней весной, когда после холодов разложение компоста приторможено и компостная масса спрессовалась.
Чтобы воздух шел и снизу, при закладке компоста положите на дно солому, листву, торф, опилки, измельченный сушняк. Слой толщиной 20–25 см позволит смеси дышать.
Третье условие. Обеспечить микроорганизмы влагой. Этот пункт вовсе не самый легкий! Медленно разлагается не только слишком сухой, но и слишком сырой материал. В переувлажненном компосте мало воздуха, поэтому в дождливый период перелопачивайте или прокалывайте его.
Как понять, хватает ли компосту влаги? Сожмите в ладони горсть компостного материала. Вода потекла между пальцев – компост слишком влажный. Масса рассыпалась – чересчур сухой. Оптимальный результат, если при сжатии выступит несколько капель воды.
Устранение неприятного запаха
Хороший компост представляет собой однородную темную сыпучую массу с запахом земли. Если ваша куча привлекает только мух, а соседи брезгливо зажимают носы, значит, вы допустили какую-то ошибку.
Возможно, вы переборщили с азотом. В ближайшее время больше не добавляйте в компост кухонные отходы, навоз, птичий помет, мочевину и т.п. Зато насыпьте торф, сухую листву, опилки или другой материал, богатый углеродом, и тщательно перемешайте.
Другая распространенная причина появления неприятного запаха – несоблюдение условий компостирования. Когда в компосте достаточно воды и воздуха, он не издает резкого запаха. Убедитесь, что ваша компостная масса разлагается, а не гниет. Процесс гниения сопровождают газы с весьма неприятным запахом – сероводород, аммиак и метан. Гнить компост начинает, если бурт слишком велик, либо очень плотно уложен, либо переувлажнен. Обычно справиться с этой проблемой можно перелопачиванием или прокалыванием бурта.
Ветки служат стенками компостной кучи и маскируют ее.
